踏上心灵的归途

3月26日星期一晴

　　朗木寺大经堂大门右侧端坐着一位魁梧的僧人，这就是铁棒喇嘛。他们服饰很特别，肩部垫着木块，显得宽而威严，头带一顶高高的黄色僧帽。他们主要负责管理纪律，随时可以棒打违规的僧人。

　　寺管会的主任洛桑现年三十三岁，汉语讲得很不错，瘦瘦的透着清秀。他为我们作了寺庙历史的详细介绍。洛桑告诉我们大经堂的修建共用资金五百多万，大部分资金都是由活佛本人筹集，五八年之前寺庙僧人多达五百七十人左右。

　　不知不觉太阳已将西沉，她将最绚丽的光芒投洒在东面的横顶山壁上，仁钦大拍特拍了一番，"太棒了，没治了"，笑得好不灿烂。

　　我们转完肉身佛塔，我和那位昨日手牵手转经的小姑娘已依依不舍，那片段虽短暂，却那么纯真美丽。因为她太小了，手只能拦住我的腰，或说只能拦到腰以下臀以上的部位。而我拥着她瘦小的肩膀，一边转着一边念着六字真言，象前世就一起修炼的姐妹，没有距离，没有高低，我们是真正的同路人。我从口袋里找出那个棕色的发夹，小心地夹在她那也许一年未洗的头发上，双眼深情地注视着她那双可爱而充满智慧的大眼睛，夕阳下她是那么的美！

　　人生的缘分就是这样，也许这是最后一面？在不经意中相识又在淡淡地笑容后分离。有太多美好的片段值得我们去回忆，什么才是真正的幸福呢？当我们安住于现在并用心感受它的美好，难道还有什么其它的更值得我们追求吗？

　　也许今天喝了太多凉风又被狗惊吓，回到才旺大叔家肚子疼得厉害，一碗面端上桌，可连直腰享用的份儿也没有，只好先回屋休息。不一会儿，那少年持一小铲进屋，上燃烧一小堆熏香，那香气很好闻，飘绕在房间的每个角落，顿时感到疼痛减轻了不少。仁钦道，
大叔说这个能驱邪。

　　今天一早去郎木寺，寺庙分两部分，一边属于甘南州一边属于四川若尔盖县，由一条"白龙

江"(DKAR-CHU)分隔。所谓白龙江只是一条小溪，若按藏文意译为：白水河。
四川这边称为"格尔底"寺(KI-RTI)，该寺有一大活佛传承至今已至十一世，现于印度年约六十。寺庙五八年被毁，文革时彻底拆除，八零年恢复宗教政策重新建寺。现有僧众约三百，多为四川籍。山顶一灵塔内供有四世活佛的遗骨。

　　郎木寺规模较格尔底寺大，现有僧众三百五十多人。寺庙由第一世赛赤活佛于一七四八年创建，赛赤活佛是该寺最大活佛，传承至今已是第五世，现年逾六十，任甘南州政协副主席。寺庙五八年前有僧人五百七十余人，文革时尽毁。八零年后重建。大经堂规模宏大，耗资逾五百万元，经堂柱子颇特别，上有十六罗汉圆雕。

　　除了大经堂内绘有护法"修丹"(SHUGS-LDAN)外，山上还有一座护法神殿专门供奉修丹。这位护法神在海外有很大的争议，十四世达赖喇嘛曾下令不准供奉修丹，导致海外宗教界严重分化，至今也没有结果。

　　郎木寺最主要的胜迹是一世赛赤活佛的肉身灵塔。据寺管会洛藏介绍，一世赛赤活佛圆寂后肉身被供奉在塔内，经年累月肉身不但不坏，且须发继续生长，该寺的高僧每年四月十五日举行仪式打开灵塔，为真身修剪须发。五八年寺庙被毁真身也付之一炬。八零年寺庙重建，从民间收集到信众保留的一些遗骨重新建塔供奉。现在佛塔以纯银制造，嵌有巨大的绿松石和琥珀。

东北面的山上住着数十名尼姑，多数年仅十余岁。山上没有寺院也无经堂，只有一座念经房供她们修行。我和拉姆造访已是晚上七点，我们在念经房席地而坐，谛听比丘尼们念经，她们所念的包括金刚经等大乘经文，念经的同时把一些米粒撒向空中，我们也分得一些学着样撒向空中。

　　下山时已过晚上八点，天色昏暗，沿小路下行。进村后不知何处窜出一条狗狂追我们，我们站立着大吼并手持相机包作状与之搏斗，狗也被震慑住只站在不远处狂吠，我们迅速撤退。拉姆说若是大藏狗，我们用不着天葬就已经狗葬了。惊魂未定又见一大黑影横在路上，踌躇多时终于打开手电，原来是头大黑猪。回到老乡家已快九点了。

　　每座寺庙周围都有僧舍，每幢约需一万五千元，皆为僧人自家供养修建。很多藏人都倾毕生积蓄供养佛、法、僧三宝，这种虔诚汉地少有，这或与民族性有关，是好是坏不敢妄言。在路上行走经常会碰到一些藏族善意地打招呼，碰到格尔底寺的确扎聊了好半天，虽有语言障碍但未隔阂我们之间的情感交流，这位二十八岁的喇嘛硬要我们明天去他家吃饭，但明天一早我们就要踏上新的旅程。这里的人就是如此的热情。

　　在茶馆遇到一位昌都喇嘛，他懂一些拉萨话，我们聊得很投契，语言就是在这种闲聊中得到长进。

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